马丁·马吉拉：自说自话 Martin Margiela: In His Own Words (2019)

在他的设计里，非常注重时间流逝这个概念。不管是被白色油漆涂满的房间，做旧的衣服，随时变换颜色的冰块项链。我想这一切有关于“时间流逝”的概念是基于对现实的珍视。在他的世界里，“时尚”不是一件放在玻璃橱窗展示的名牌包，不是被标签价格左右的奢侈品。他是他自己的主宰者。
“时尚”是颠覆，是自由，是反叛，是灵动，是于随时变换的现实世界紧密相连，是流畅，舒适，是结构，是实验。他的每一场设计，秀展都像是一个个命题作文，被装在白色的盒子里。将毛线袜结构，将人台解构，剖开手套，他将随处可见...

“能够一门心思专心致志的不受外界纷扰、不在乎外界评论地做着喜欢且坚信不疑的事情，这是一个多么自由又自信的灵魂啊！”
我最喜欢的一个b站up主推了这个品牌和设计师，好奇是怎么样的一个灵魂，好奇是什么样的设计（“神秘、解构、前卫”），于是看了这部纪录片，《马丁·马吉拉：自说自话》。
纪录片关于他的几点：
匿名
关于马丁·马吉拉最神秘的一点是，他从未公开露面，拒绝一切媒体采访。片中有亲自提到，自己是一个非常孤独的人，喜欢把自己孤...

破天荒去电影院戴口罩看完全片。徒收获一份悲伤，久久不能释怀。
Martin Margiela离开时尚圈和自己一手创造出来的品牌，其原因也不是什么新闻。其实简单了说就是他的理想和投资人Diesel理念乃至整个时尚产业运行逻辑不一致。Diesel既然愿意出资肯定是想借你品牌赚钱，稍微有点常识都知道高端大牌根本不可能靠成衣高定赚钱，赚钱的反而都是配饰和香水。而这正是Martin极力反抗乃至被迫出走的始源。从结果上来看Masion Margiela到Martin退出后任Galliano执掌作为节点，其设计领先时代10年不止，却没出过一个爆款（T...

do with what you have and you don't have, fake it or you make it
Fake it until your make it
How can I play with it
着手于实践的趣味性, 玩儿，玩儿，玩儿
orgnised, orgnised, orgnised, so orgnised, so orgnised, so orgnised
居然能把自己从小到大的设计整理成箱成册的男人，NIUBILITY.
I thought these very pure and simple looks and gaments didn't color. I perfer materials, shapes and finishing. So the word color is ripped away from the vocabulary and we talked only about tones...

一
关于匿名，这应该是在讨论 Martin Margiela 会提到最多的事情。看过纪录片感觉他是一个非常敏感纤细的人，而且真的对「曝光」这件事感到不自在，他在纪录片里提过：
我不喜欢成为名人的想法，匿名对我来说很重要，它让我觉得我和其他人一样。我一直想把我的名字和我创造的产品联系起来，而不是我的脸。
匿名对我来说就像是一层对我这个人的保护，不仅是作为一个设计师，也是作为一个人的个体存在，让我能够非常刻苦地工作，没有任何行程排在我的日程表上，比如和媒体的会议。我并不是反对那些会议，只是我自...

He is an extraordinarily ordinary man, the grandson of a clothes maker and the son of a barber. He made clothes with hair, shocks, gloves, porcelain, tape, ice, and the stuff from flea markets.
He is a serious and shy man who never showed his face. He is warm. He has a calm warm voice. He speaks with hands. He has beautiful hands.
He hasn't said everything he wanted to say in fashion. He didn't have a chance to say goodbye to his wonderful team. He has regrets.
But for ...

他自定义为是一个设计师，应该不停地创作创作创作。他的灵感像火山喷发一样，源源不断涌现热情洋溢，可作品又像一股海底暗流，平静中透露一些狂野。
经历了摸索迷茫，逐渐意识到自己的某些独特之处就是自己的风格。这是每个人都需要经历的一个阶段。有的人幸运早些了解自己并被鼓舞拥抱自己，有的人可能要遭受一辈子的打压并没有足够的力量起身反抗只会自我怀疑。
个人感觉时尚或者艺术可以接受各式各样的表达，聚集了奇思妙想，甚至有一点像科学界，这里没有不行俩个字，只有想要随波逐流的...

对于Martin Margiela的粉丝来说，这部血统正宗的纪录片里面炫技和走秀回顾的部分，早在书上或者资料中看过并且耳熟能详了，所以我的看点是Martin Margiela说他的经历、和对于自己设计师生涯的看法。
影片里面时尚评论家Cathy Horyn说了一句令我很深刻的话，她说「当时他已经是足以载入史册的设计师，但是他和他的团队一直面临经济问题，当你20多岁的时候梦想可以当饭吃，但30、40岁的时候还是会想过上舒适的生活。」年轻的时候，大家凭理想凭热情横扫一切困难，但是人终究逃不过岁月的到来，梦想和热情能抵得住...

Martin Margiela 是百年现代时装在上世纪末的变革者，颠覆了高级时装的设计理念：面料选择、剪裁方式、受众群体从此变得民主化。而他的美学理念，却有着一种“大隐隐于市”的低调和浪漫。
时至今日，时装的民主化和街头化似乎走到了一个过度商业的局面，潮牌大肆横行。那些潮牌设计师们，大都是Martin Margiela门下不及格的“学徒”。
说的是你们呀：
Demna Gvasalia — Balenciaga & Vetements 设计师
Virgil Abloh — Off-White & LV 男装设计师
Yoon Ahn — Ambush 设计师
想必你们也会看这部片...

Martin Margiela的非激进叛逆。
反大众审美，发掘智识女性的魅力，男士西服也能很随意。
反主流传播，去繁华中心的郊外操场秀，广告悄悄印在报纸上。
反工业化，质朴的未完成感，素人模特与无印符号。
反标签，分趾靴何辜文化挪用，面纱套也非女性物化。无意解构主义，只是成长经历。
甚至反创新，旧的涂成黑的或白的，为何每个系列必须新创意？军用羊毛袜缝制毛衣 ，皮手套拼接夹克，碎瓷器装饰，跳蚤市场二手材料也可以脱胎换骨。
叛逆，是种认清现实真相的壮举。媚俗的叛逆，则是对于主流枷锁的塑造。Mar...